Причины болезней аквариумных рыбок

Болезни аквариумных рыб - это пренеприятнейшее явление, с которым, увы, обязательно столкнётся каждый аквариумист. Но не надо отчаиваться: стоит только выявить истинные причины болезни, как справиться с нею будет несложно.

Если вы забрели сюда, то скорее всего ваши рыбы больны: кто же будет читать о неприятном без веских на то причин? И мы понимаем, как это всегда обидно получается: еще вчера всё было хорошо, население аквариума сияло всеми цветами радуги, весело сновало среди растений, а сегодня аквариумист застал своих питомцев посеревшими, стоящими по углам аквариума со сжатыми плавниками... Вообще-то, больные рыбы могут выглядеть по-разному: лежать на дне сжавшись или наоборот растопырившись, плавать надувшись словно воздушный шарик, покрыться кровоизлияниями, грибком, матовым налетом... Всего сразу и не перечислить. Но в любом случае, если не принять своевременных и правильных мер, вскоре последует гибель рыб. Увлекательное хобби превращается в мучение и сплошную нервотрепку. И, к сожалению, так происходит в аквариумах любителей отнюдь не редко, скорее наоборот – слишком часто, а у новичков почти всегда.

Итак, отчего всё же возникают болезни аквариумных рыб?

Причин может быть много. На самых очевидных из них мы подробно остановимся в этой серии статей, которые предназначены в первую очередь для аквариумистов-новичков.

Болезнью является реакция организма на действие различных вредоносных агентов (причин заболевания). Таковыми причинами могут быть неблагоприятные условия жизни рыб в аквариуме, либо резкие колебания таких важных показателей как температура воды, содержание в ней кислорода и органических веществ, рН, gH, а также загрязнение аквариумной воды аммиаком, нитритами, нитратами и токсичность воды и корма, всё это – абиотические факторы, которые и сами по себе могут вызвать у рыб болезнь. Но есть еще и обширнейшая группа биотических болезнетворных агентов: бактерии, паразитические инфузории, жгутиконосцы, миксо- и микроспоридии, грибы, моногенетические сосальщики, гельминты, ракообразные. Естественно, что ослабленные плохими условиями содержания рыбы, за счет мобилизации собственных защитных сил (иммунитетета) не могут эффективно противостоять действию биотических болезнетворных агентов и заболевают, но в хороших условиях этого, возможно, и не произошло бы.

Понимание аквариумистом того, в чем кроется истинная причина болезни его питомцев – это необходимое условие успеха в борьбе за их здоровье.

К заболеванию рыб часто приводят резко изменившиеся физико-химические условия существования рыб в аквариуме или постоянно поддерживаемые, но не благоприятные для данного вида условия жизни. В первую очередь следует обращать внимание на такие факторы как:

• температура воды;
• содержание кислорода в воде;
• фктивная реакция воды.

Температура воды

Случается, что температура аквариумной воды вдруг резко отклоняется от оптимальной. Что тогда делать? Да и какой должна быть оптимальная температура?

Большинство аквариумных рыб устроит 22-26°С. Пожалуй только дискусы и некоторые лабиринтовые рыбы предпочитают воду потеплее: 28-31°С. А золотым рыбкам нужна вода попрохладнее. При аквариумном содержании интервал температур 18-23°С их вполне устроит. Достаточно продолжительное время (год и более) они могут жить и при 25-27°С, но в конце концов заболевают – как правило у них развивается дисфункция плавательного пузыря.

Важно избегать значительных (более чем в 2-4 градуса) колебаний температуры. Плавные её изменения вполне допустимы, но резкие скачки в течение суток, а то и нескольких часов крайне нежелательны. А между тем такое случается не так уж и редко, особенно с маленькими аквариумами емкостью менее 60-50 литров. Относительно небольшие объемы воды быстро остывают и быстро нагреваются. Надолго открытая форточка в холодное время года легко может выстудить комнату. Если в аквариуме нет обогревателя, то за несколько часов такого проветривания вода в нем заметно остынет. Оказывается рыбки тоже могут простудиться. А затем "подцепить" бактериальную инфекцию или хилодонеллез. Если в аквариуме нет термометра, то такие колебания температуры могут остаться незамеченными хозяином аквариума. Надо отметить, что маленький аквариум неизмеримо меньше даже небольшого природного водоема, где изменения температуры воды протекают куда медленнее (большие массы воды медленнее и остывают и медленнее нагреваются). Вот почему рыбы совершенно не приспособлены к резким температурным скачкам и эти скачки могут вызвать у них сильный стресс.

Иной раз надо внимательно контролировать не только температуру воды, но и температуру воздуха над водой. Это особенно важно делать при содержании лабиринтовых рыб, регулярно захватывающих воздух с поверхности. Достаточно теплолюбивые сиамские бойцовые рыбки (петушки) и лялиусы могут заболеть или даже погибнуть "вдыхая" воздух , который на 5 градусов и более холоднее той воды, где живут эти рыбы. При содержании лабиринтовых рыб определенная осторожность при проветривании помещения особенно необходима.

Перегрев тоже может быть очень опасен. Хуже всего его переносят хорошо накормленные рыбы. В теплой воде содержится гораздо меньше кислорода, а сытые рыбы особенно в нем нуждаются. Перегрев может случиться от нагревания солнечными лучами (если аквариум так расположен, что на него падает прямой солнечный свет), от тепла батарей отопления (если аквариум расположен близко к ним – это 50 см и менее), от ламп, освещающих аквариум, особенно если лампы мощные, а аквариум накрыт глухой крышкой. Неспроста любители растений, освещающие свои аквариумы мощными лампами, проделывают в аквариумных крышках дополнительные вентиляционные отверстия и приспосабливают под них компьютерные кулеры. С помощью кулера можно снизить температуру поверхностных слоев воды на 1-3 градуса.

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

• Термометр является для аквариумиста совершенно необходимым измерительным прибором. Его следует располагать в аквариуме так, так чтобы он был заметным даже при вскользь брошенном на комнатный водоем взгляде. Аквариумист должен узнать о сбое температурного режима в аквариуме как можно скорее и тут же принять меры. Термометры в стеклянном корпусе спиртовые и особенно ртутные довольно точные. Но они погружаются непосредственно в воду аквариума и либо прикрепляются к его стенке с помощью присоски (что не всегда выглядит красиво), либо пускаются в свободное плавание. Последний вариант приводит к значительным неудобствам. Градусник, если не уплывет куда-то в неизвестном направлении, то уж непременно повернется таким образом, что шкалу будет не видно. Гораздо удобнее термометры на жидких кристаллах, которые выглядят в виде небольшой полоски, прикрепляемой к стеклу аквариума снаружи. Они менее точно измеряют температуру, но для любительских целей они отлично подходят и их показания всегда на виду.
• Грелки с терморегулятором, которые автоматически выключаются по достижении нужной температуры, гораздо лучше простых грелок. Если ваш аквариум укомплектован такой достаточно мощной грелкой, то проветривайте комнату сколько угодно – она поддержит нужный температурный режим, а когда в комнате потеплеет сама выключится. Это в идеале. А на практике выключаются они не всегда, особенно после года и более непрерывной работы. Уха в аквариуме – пренеприятнейшее зрелище, стоящее очень больших нервов и денег. Покупка аквариумной грелки как раз тот случай, когда не надо экономить. Тут надежность и точность термодатчика, а также механическая прочность стеклянной колбы, превыше всего. Покупайте изделия только известных фирм-производителей аквариумного оборудования. Обязательно посоветуйтесь с продавцом в магазине. Если в этом магазине торгуют аквариумными рыбками, то загляните в торговые аквариумы. Какие грелки там установлены и как выглядят рыбы? Если есть возможность, то посетите аквариумные форумы в Интернете. Словом, выбор надежной модели – это очень важно... И всё же, даже если вы купили самую лучшую в мире грелку, не поленитесь с помощью термометра проверить правильно ли у неё настроен терморегулятор.

Что делать, если вода в аквариуме вдруг резко остыла? Сначала установите причину. Если вышла из строя грелка, то замените её. Это очевидный совет. Но! Как правило, второй грелки под рукой не оказывается, а положение надо исправлять срочно. В качестве "пожарного" мероприятия можно начать осторожно понемногу подливать в аквариум кипяченую теплую воду (не кипяток), так чтобы поднять температуру воды градуса на 2 в течение 15-20 минут. При этом не надо доливать теплой воды более 10% от объема аквариума. Далее можно пустить плавать в аквариум пластиковую бутылку с теплой водой и отправиться за новой грелкой. А вот если ясно, что новую грелку в ближайшее время достать не удастся, то поэкспериментируйте с лампами накаливания. Придвинутые достаточно близко к стеклам аквариума (но не впритык, а то стекла могут лопнуть!), лампы заметно подогревают воду. Маломощные лампы накаливания на 15-25 W можно сначала аккуратно почти по цоколь опустить в воду надежно закрепить их в этом положении, а затем включить. Вода начнет подогреваться. Будьте предельно осторожными! При включенной таким образом лампе ни в коем случае не касайтесь воды. Если у вас старый аквариум с металлическим каркасом, то и самого каркаса. Помните, что это сугубо временная мера, необходимая чтобы спасти жизнь рыбам. При первой же возможности установите новую аквариумную грелку!

А что делать если вода остыла так, что рыбы уже просто лежат на дне и не шевелятся и лишь едва-едва дышат? Тут конечно же надо провести описанные выше мероприятия, но предварительно имеет смысл влить в аквариум немного коньяка или водки (из расчета 20-30 мл на 100 л), тогда вероятность спасти рыб будет гораздо выше. Правда вскоре придется заменить не менее трети объема воды, или начать фильтровать воду через активированный уголь, иначе вода может сильно помутнеть, а на стеклах и грунте возможно появление белой слизи. Впрочем, вреда это обитателям аквариума не нанесет, а жизнь им вы спасёте.

После того, как температура воды в аквариуме будет нормализована, неплохо провести профилактическую обработку рыб фирменными препаратами широкого спектра действия, особенно если вы применяете живые корма. Дело в том, что некоторое время после воздействия низкой температуры иммунитет рыб будет ослаблен. Помимо разнообразных бактериальных инфекций, очень вероятно возникновение хилодонеллёза, триходиноза и ихтиофтириоза.

Перегрев рыб также очень опасен. Превышение 36°С смертельно для большинства видов аквариумных рыб, но и 33°С может привести к заметным неприятностям. Вообще же четко указывать какие температуры опасны для рыб, а какие нет - не корректно. Это зависит от таких факторов, как содержание в воде нитратов и нитритов, органических веществ, интенсивности аэрации аквариума, степени сытости рыб. А самое главноё, от того, к какой температуре воды эти рыбы ранее привыкли. Если аквариумных рыб какого-либо вида длительное время содержать при 21°С, то они скорее всего тяжело заболеют или погибнут, оказавшись в воде с температурой 31°С, даже если смешивая воду подвести их к этой температуре плавно часа за 3-4. В любом случае повышение за несколько часов температуры воды на 4 градуса и более представляет серьёзную опасность для рыб. Что делать если такое вдруг неожиданно произошло? К примеру неожиданно заработали батареи парового отопления, а вы опрометчиво разместили свой аквариум в непосредственной близости от них, или же просто сломался терморегулятор у грелки. Надо усилить аэрацию аквариума до максимально возможной. Если турбинная головка вашего аквариумного фильтра позволяет подсасывать воздух, который затем выбрасывается вместе со струёй воды, непременно включите этот режим! Снимите колпак с аквариума и пустите плавать в воду аквариума пластиковую бутылку с холодной водой. За первые 10 минут можно снизить температуру на 2 градуса, за следующие 20 – еще на 1. Если компрессор маломощный и не позволяет усилить аэрацию, а помпы нет, или её конструкция не позволяет аэрировать воду, то непрерывно взбалтывайте поверхность воды аквариума хоть рукой. Любое перемешивание воды обогащает её кислородом! Если несмотря на все принятые меры рыбы продолжают очень вяло плавать у поверхности и тяжело дышать, то добавьте в воду аквариума аптечной (3%) перекиси водорода из расчета 20-25 мл на 100 л. Перекись водорода, оказавшись в аквариуме, быстро распадается на кислород и воду. Это экологически чистое вещество, в указанных дозах нисколько не повредит рыбам. Длинностебельные растения (кабомба, перистолистники) от дозировки 25 мл на 100 л и более могут немного пострадать, но рыб вы спасёте. Кроме того, в указанной дозировке перекись водорода является неплохим профилактическим антипаразитарным, антигрибковым и антибактериальным средством.

Температура воды

Непосредственно измерить содержание кислорода в воде любителю не просто, хотя иногда встречаются в продаже импортные тесты для измерения этого показателя. Но и острой необходимости в этом нет. Если рыбы увлеченно роются в дне (естественно те виды, которым по природе своей "положено" это делать), ухаживают друг за другом, проявляют другие формы активности, ярко окрашены и нормально едят, не задыхаясь после еды, то с кислородом в вашем аквариуме всё в порядке.

Тем не менее, всегда надо помнить о необходимости хорошей аэрации аквариума. Многие компрессоры довольно сильно шумят. Если аквариум стоит в комнате-спальне (что случается нередко), то это мешает спать. Вот почему многие новички отключают продувку на ночь. А делать это ни в коем случае нельзя. Ведь именно ночью дефицит кислорода в аквариуме будет наибольшим. В темноте растения не выделяют кислород, а также как и животные потребляют его. Большинство аквариумных заморов случается ночью!

Путей решения проблемы несколько. Самый простой, но финансовоёмкий – это покупка бесшумных и надежных устройств от известных фирм. Но можно пойти другим путем и вынести компрессор из комнаты, а воздух в аквариум подводить по длинной трубке. Иные умельцы прячут компрессор в шкафу или выносят его за окно в деревянном ящике (чтобы зимой не замерз – сам компрессор выделяет при работе немного тепла, которого достаточно для обогрева). Кроме того можно пользоваться помпами с подсосом воздуха, но подкачивая воздух они также могут шуметь. Тем не менее, можно отрегулировать эти устройства так, чтобы они были практически бесшумными. Опять же, не все аквариумные помпы одинаково бесшумны. Обязательно проконсультируйтесь до того как совершите покупку со знающими людьми!

Важно помнить еще об одном моменте: если вы используете помпу для обогащения воды аквариума кислородом, то выведите трубочку, подсасывающую воздух, из-под крышки аквариума непосредственно в комнату! Тут окажется кислорода больше, чем в спертой атмосфере под крышкой аквариума.

Что будет, если рыбы у вас будут постоянно жить при некотором дефиците кислорода? В рамках своих возможностей они приспособятся к этому. Но болеть будут почти постоянно. Причем заражаться буквально "из воздуха". Зачастую вы не сможете даже понять, что именно послужило источником инфекции. Посадили в аквариум кустик нового растения (пусть даже прошедшего дезинфекцию) или новую рыбку (после карантина, естественно!) – и вот опять новая напасть. Дело в том, что испытывая постоянный недостаток кислорода, рыбы не могут ни полноценно усваивать пищу, ни нормально расти, ни обладать иммунитетом достаточным для защиты своего организма. Поэтому пожалейте своих рыб, снабдите их необходимым количеством кислорода.

Узнать о небольшом кислородном дефиците можно с помощью всё той же перекиси водорода. Если её внесение в аквариум в количестве 15 мл на 100 л вызывает заметное оживление рыб, опускание их в нижние слои аквариума, где они обычно не плавают, это является признаком того, что вы не обеспечили должной аэрации воды или ваш аквариум перенаселён.

Активная реакция воды

Из всех искусств для аквариумиста наиважнейшим является искусство измерения рН!!! – Один из авторов этого материала – Елена Ковалёва, не перестает это снова и снова повторять всем аквариумистам-новичкам.

К сожалению, не все верят на слово, утверждая:
- Зачем с тестами заморачиваться. Вот у меня папа (мама) аквариум сколько лет держал, никогда ничего не измерял, а рыбки жили, да еще и плодились-то как! И вообще, вода у нас чистая, прозрачная!

И только тогда, когда "неразрешимые" аквариумные проблемы начинают нарастать лавиной, а печальные рыбьи похороны входят у такого "любителя" в обычную и чуть ли не ежедневную практику, он начинает-таки понемногу осваивать аквариумную гидрохимию.

Итак, измерить активную реакцию воды (иначе говоря показатель рН) не просто, а очень просто! Для этого есть специальные тесты. Они производятся многими фирмами, в последнее время даже отечественными (эти относительно недорогие). Все они позволяют с достаточной для аквариумиста-любителя точностью очень быстро определить значение рН. Для этого надо лишь добавить одну-две капли специального индикатора к пробе воды и сравнить цвет пробы с соответствующей цветной шкалой.

За исключением специальных случаев, пригодной для аквариумных целей можно считать воду с активной реакцией 6.4-8.5. Более высокие значения этого диапазона (щелочная вода) предпочитают рыбы из Великих африканских озер, более низкие (кислая вода) рыбы из бассейна Амазонки. Но многие рыбы, на воле обитающие в кислой воде, постепенно приучаются жить в более щелочной. Например, неоны, скалярии и альтумы из Амазонии вполне могут жить в воде, значения рН которой достигают 8 и выше. Важно лишь избегать резких колебаний рН. А что можно считать резким колебанием? Отвечая на этот вопрос надо иметь в виду, что по своей сути показатель рН отражает содержание в воде ионов водорода, причем показатель этот логарифмический. Поэтому его изменение на одну единицу соответствует изменению концентрации этих ионов в 10 раз. Так что такое, казалось бы, незначительное - всего на единичку - изменение активной реакции воды может вызвать у рыб стресс. Быстрое (несколько десятков минут) изменение рН на 2 единицы с высокой вероятностью приведет к необратимым изменениям жабр рыб и их постепенному разрушению. Испытав подобную передрягу, рыбы могут погибнуть, причем иной раз это происходит не сразу, а спустя несколько недель.

Показатель рН может быть чрезвычайно подвижным и заметно изменяться в аквариуме в течении дня. Значения активной реакции воды, только что налитой из-под крана, отстоянной и аквариумной, взятой на испытания утром и вечером могут сильно отличаться друг от друга. Поэтому однажды измерив значение рН воды, взятой из-под крана, нельзя считать, что эта величина раз и навсегда установлена для всего вашего аквариумного хозяйства. Мы специально подчеркиваем это обстоятельство, так как не раз встречали людей поступивших именно так. Особенно заметны эти колебания в мягкой воде с незначительной карбонатной жесткостью. Такая вода, к примеру, течет из водопроводных кранов в большинстве районов Санкт-Петербурга. Если сразу же измерить её активную реакцию, то получаются значения близкие к 6.2-6.4. После отстаивания в течении нескольких дней значения рН обычно вырастают до 6.9-7.2, а вот оказавшись в аквариуме с гранитным или базальтовым грунтом она со временем начинает закисать. Спустя месяц при утренних замерах в аквариумах с обильной растительностью можно получить величины порядка 5.0–5.5. В аквариумах с небольшим количеством растений или же вовсе без оных может быть и 4.7, причем круглосуточно. Вода при этом остается как говорится "чистой и прозрачной", а рыбки в большинстве своём живыми (если только это не малавийские и таньганийские цихлиды и живородящие рыбки). Некоторую убыль рыбьего населения (понятно, что в таких условиях она неизбежна) незадачливый любитель-аквариумист вскоре решает пополнить в ближайшем зоомагазине. Он покупает рыб тех же видов, что у него уже есть, затем торопится домой и выливает содержимое полиэтиленового мешочка в аквариум. Случается страшное… Оказавшись на новом месте рыбы тут же поджимают плавники, потом начинают метаться по аквариуму, судорожно вздрагивать, пытаться выпрыгнуть из него и вскоре в конвульсиях погибают. Аквариумист недоволен: ему, очевидно, продали каких-то бракованных рыб. Он сложил их опять в мешочек и, хотя это уже явно было лишним, даже воды из аквариума в него налил, а затем отнес обратно в магазин. Мы рассказываем не гипотетическую, но случившуюся в реальной жизни историю, поэтому знаем как повел себя продавец. Он протестировал принесенную воду и объяснил начинающему аквариумисту в чем дело. Ему посоветовали купить и положить в аквариум туф (основным компонентом этого пористого камня является карбонат кальция, который постепенно растворяясь, подщелачивает воду), почаще, но понемногу менять воду и конечно же регулярно измерять рН. Все нормализовалось в течение месяца и в дальнейшем этот аквариумист - теперь уже отнюдь не новичок, успешно содержал в своем аквариуме многих рыб, в том числе и капризных.

А в самом деле, можно новых рыб сразу переселять из пакета в аквариум? Даже если вы убедились, что температура и активная реакция воды в вашем аквариуме и в пакете для транспортировки рыбы очень близки друг к другу, то делать этого всё равно не стоит. По своему химическому составу вода может сильно различаться и резкий перевод рыбы из одной воды в другую вызовет у неё сильную стрессовую реакцию (хотя и не убьет её). Такая рыба в дальнейшем может заболеть, к примеру, ихтиофтириозом. И тем не менее, если рН и температура воды в аквариуме и той воды в которой рыба транспортировалась отличаются друг от друга незначительно (не более чем на 0.5 единицы), то перевод её в новую воду займет совсем немного времени – около 15 минут. Собственно с такой скоростью и можно изменять рН воды, при переводе рыбы из одной емкости в другую: не быстрее чем 0.5 единицы в 15 минут. Но если, показатели активной реакции воды исходно отличались более чем на единицу, то скорость перевода должна быть заметно медленнее. Для того, чтобы перевести рыбу из воды с рН=6.0 в воду с рН=7.0 потребуется не менее часа, а для чувствительных видов этот процесс займет еще больше времени.

При продолжительном содержании рыб в чрезмерно кислой для данного вида воде у них развивается патологическое состояние (болезнь) – ацидоз. Рыбы становятся вялыми, плавают с поджатыми плавниками, подолгу замирают в зарослях растений или в укромных уголках аквариума у дна. Там же и умирают. При этом их рот и жаберные крышки оказываются плотно закрытыми, а тело нередко изгибается. Кожные покровы еще живых рыб покрываются беловатой густой слизью, жабры с краев делаются коричневатыми. Рыбы испытывают постоянное кислородное голодание, но дышат медленно, с трудом. Часто почесываются о растения и камни на дне. Рыбы могут неожиданно резко вздрагивать и кашлять. Естественно, в таком состоянии ваши питомцы долго не проживут. При не слишком сильном хроническом снижении показателя рН все эти симптомы делаются едва заметными, но у самцов гуппи плохо растут или расщепляются и измочаливаются их роскошные хвосты, а у молоди нередко развивается сколиоз (искривление позвоночника) и деформируются или укорачиваются жаберные крышки. Рыбы живущие в чрезмерно кислой для себя воде или неожиданно оказавшиеся в таковой часто заболевают хилодонеллёзом, гиродактилёзом, костиозом, различными микозами, микобактериозом.

В кислой воде тяжелые металлы намного более токсичны, чем в нейтральной и в щелочной. Медь – это тоже тяжелый металл, но она входит во многие лекарства для аквариумных рыбок. С её помощью борются с грибками и эктопаразитами. Вполне может возникнуть такая ситуация: начинающий аквариумист присмотрелся к своим рыбкам, обнаружил неладное и на всякий случай полечил их препаратом широкого спектра действия, содержащим медь. Рыбки в течение суток погибли, а аквариумист остался очень недоволен лекарством. Но он сам совершил серьёзную ошибку – не определил активную реакцию воды в своём аквариуме. Абсолютно необходимо всегда измерять значение рН перед внесением лекарств в аквариум. Это нужно делать по двум причинам. Во-первых вы может быть поймете, что рыбы просто страдают от ацидоза, а его не лекарствами лечат. Во-вторых вы узнаете целесообразно ли применять выбранное вами лекарство в данных условиях. Ионы меди, как мы уже знаем, токсичны в кислой воде, а широко применяемый для лечения аквариумных рыб, бициллин-5 – не активен.

Что делать, если вы обнаружили у своих рыб ацидоз? Начинайте плавно поднимать рН воды. Для этого надо начать чаще подменивать воду (убедитесь, что подготовленная для подмены вода более щелочная!). Можно воспользоваться специальными реактивами для коррекции активной реакции воды в аквариуме (рН+, в настоящее время они не дороги, так как стали производиться в России) или обычной пищевой содой, понемногу (не более чем по половине чайной ложки на каждые 50 л воды) внося её в аквариум. Соду надо предварительно растворить в небольшом объеме (например, в стакане) теплой воды и влить раствор в аквариум постепенно в течение получаса. В это время аэрацию аквариума надо сделать как можно более сильной.

Если во время содержания при неблагоприятных для себя условиях рыбы ничем не заболели, то специального лечения для них не потребуется, но быстрому восстановлению их кожных покровов и жабр будет способствовать внесение в воду дубильных веществ и поливитаминных препаратов. Плавное повышение кальциевой жесткости воды на 1-2 мэкв/л также улучшит функциональное состояние рыб.

Если рыб держали в слишком щелочной воде, то они начинают страдать от алкалоза. При этом тело рыб также как и при ацидозе покрывается слизью, но слизь эта не вязкая, наоборот, она оказывается разжиженной и легко стекает или смывается с мертвых или умирающих рыб. Поверхность тела рыб становится тусклой, плавают они с растопыренными плавниками и жаберными крышками, дыхание учащенное. Возможно сильное расширение кровеносных сосудов, очаговые кровоизлияния и даже кровотечение из жабр. Межлучевые перепонки рыб разрушаются и их плавники выглядят разволокнеными, у многих видов начинает мутнеть роговица глаз.

Лечат алкалоз плавным снижением рН воды. Для этого используют специальные предназначенные для аквариумистов реактивы (рН-), соляную, серную и ортофосфорную кислоты. Как и в случае с ацидозом рыбам помогут поливитамины и дубильные вещества, а также поддержание достаточной кальциевой жесткости воды (но не карбонатной!).

Содержание рыб в щелочной воде способствует развитию у них опасного заболевания флексибактериоза.